Размножение древесных растений корневыми черенками

На пришкольных участках можно поставить интерес­ные опыты по вегетативному размножению растений. У смородины, облепихи, ивы достаточно посадить в зем­лю однолетние побеги, чтобы они довольно легко окоренились и превратились в самостоятельные рас­тения. Но таким ценным свойством обладают немногие виды деревьев и кустарников. Яблони, груши, вишни и другие плодовые деревья не могут размножаться стеблевыми черенками, их приходится прививать на разные подвои. Размножение же с помощью привив­ки — дело дорогостоящее и длительное. Для этого организуют специальные питомники.

razmnozhenie-drevesnyx-rastenij-kornevymi-cherenkami

Плодоводов уже давно привлекал вопрос, нельзя ли получать саженцы без прививки. Зная, что стеблевые черенки не окореняются, обратились к корням. Отрез­ки корней от молодых семенных растений легко прижи­вались и давали надземные побеги. Казалось, путь найден и от прививки можно отказаться. Но радость была преждевременной. У давно культивируемых сор­тов семенные деревья отмерли, сами они растут на чужих корнях.

Возвратились к ветвям. Использовав разные методы, с большим трудом укоренили небольшое их количест­во. Когда же взяли с этих ветвей придаточные корни и посадили, результаты получились неутешительными. Проблема осталась нерешенной. Но опыты продол­жались. Они показали, что, чем старше семенные растения, тем хуже прорастают их корни; чем дольше существуют сорта, тем хуже приживаются придаточ­ные корни, возникшие даже на молодых ветвях.

Корнечеренковые растения имеют практическое и теоретическое значение. И. В. Мичурин советовал скрещивания проводить на корнесобственных экземп­лярах, чтобы избежать влияния подвоя, подчас небла­гоприятного.

Для организации опытов по корневому размножению растений надо своевременно заготовить корни. Осенью или ранней весной выкопайте корни от молодых семен­ных растений, разрежьте их на черенки, длиной 14— 16 см. Верхние концы (те, что направлены к штамбу дерева) обрежьте прямо, а нижние — косо, чтобы при посадке не нарушить полярности, иначе черенки будут хуже приживаться. Наилучшая толщина корней 5—10— 20 мм. Очень тонкие и толстые корни плохо прорас­тают (но их тоже можно взять для сравнения). От каж­дого растения корни надо связать в отдельный пучок и снабдить этикеткой с указанием условного номера и количества черенков. Номер и его расшифровку — название сеянца, общее количество корней и коли­чество корней по категориям толщины — сразу же записывают в журнал. Если их много, то сначала про­водят сортировку по толщине, а потом связывают в отдельные пучки. Затем корни складывают в ящики с влажными опилками или мхом и ставят в прохладное помещение (подвал) с температурой + 1 —10° С. По мере надобности черенки увлажняют.

Если при школе нет семенных растений, их можно вырастить самим. Пусть ученики соберут семена от хороших сортов разных плодовых пород, сами прове­дут их предпосевную подготовку (стратификацию) и весной посеют. Еще лучше, если с учащимися сначала будет проведена работа по гибридизации растений, а из полученных семян начнется выращивание гибрид­ных сеянцев. Это приобщит школьников к увлекатель­ному и нужному делу — созданию новых сортов, а следовательно, и к обновлению природы1. Не следует бояться длительности опытов с многолетними расте­ниями. Главное — заложить их, затем создать преемст­венность между классами. Пришкольный участок дол­жен стать зеленой лабораторией, в которой учитель будет не только закреплять программный материал, но и развивать у своих питомцев трудовые навыки, чувства прекрасного, любви к родному краю, бережно­го отношения к природе.

У сеянцев яблони, груши, вишни, сливы и др. можно начинать копать корни через 2—3 года после посева семян, и эту работу продолжать ежегодно. Тогда уче­ники сами убедятся, что с увеличением возраста сеян­цев способность корней к прорастанию понижается. От каждого сеянца надо брать такое количество кор­ней, чтобы не ухудшить его развитие. Желательно с первого года жизни гибридов проводить изучение мор­фологических признаков и учиться по внешнему виду отбирать лучшие. От них-то и надо брать корни для дальнейшего размножения и изучения. Если удастся из корней вырастить несколько экземпляров, а тем более много, можно посадить их в разных местах, 'при­менить различные удобрения, уход. Для всех этих опытов оставшееся семенное растение будет служить контролем. Когда начнется плодоношение, надо срав­нить все варианты опытов и сделать вывод, какой из них лучше. В средней полосе страны сеянцы яблони начинают плодоносить на 7—8—10-й год, вишни и сливы — раньше, груши — позже. Но это не должно пугать. Десятые классы передадут младшим свою незаконченную работу, те продолжат ее и вновь пере­дадут своей смене и т. д.

Если недалеко от школы есть селекционные учреж­дения или опытники-любители, можно попросить раз­решения накопать корней от лучших гибридов и тем самым оказать помощь в размножении и изучении гибридного фонда. В случае неожиданной гибели се­менного дерева выращенные из его корней растения позволят уберечь от исчезновения, возможно, новый ценный сорт. У селекционеров обычно бывает очень много гибридов, выделенные формы оказываются разбросанными в разных местах. Все это затрудняет уход за ними, изучение и сохранение урожая. Через корневое размножение все отобранные гибриды (эли­ты, как их называют) можно сосредоточить на одном небольшом участке и с меньшими затратами сил и средств проводить их изучение. Школьники вполне могут помочь в этом селекционерам.

Можно размножать корневыми черенками и под­вои, как сильнорослые, так и карликовые. Для этого надо установить связь с питомниками. После выкопки осенью плодовых саженцев лишние корни обрезают и выбрасывают, в меньшей степени это делается и весной перед посадкой. По договоренности такие об­резки можно взять, разрезать на черенки, посадить и вырастить из них новые подвои. Конечно собирать корни надо отдельно по каждому подвою, связывать в пучки, на этикетках и в журнале записывать название или номер подвоя и количество черенков. Выращен­ные подвои желательно использовать для закладки своего питомника. Первый год корни растут в школке, на следующую весну их надо пересадить в первое поле питомника. При хорошем уходе эти подвои в июле можно окулировать желаемыми сортами.

Карликовые зимостойкие подвои для яблони, прис­пособленные к суровым условиям средней полосы, созданы профессором В. И. Будаговским (г. Мичу­ринск). В Краснодарском крае используют старые клоновые подвои южного происхождения и новые, выведенные профессором Г. В. Трусевичем (г. Красно­дар), в Ростовской области — старые подвои и новые, селекции И. П. Бережного (г. Ростов-на-Дону). Кар­ликовые груши пока выращивают только на юге, при­вивая их на подвой айву. Для других пород карликовых подвоев еще нет.

После осенней заготовки корней (октябрь) наблюде­ния за их состоянием надо начинать через 3—4 месяца. Ящики с корнями лучше принести в теплое помеще­ние, вынуть корни, развязать пучки, осмотреть каждый корешок. Записи в журнале удобно делать по следу­ющей форме (см. табл.).

№ гибрида или подвоя Даты наблюденя Всего корней (шт.) Из них начали образовывать придаточные почки Количество придаточных почек на черенках Образование придаточных почек в зависимости от толщины черенков (мм)
Мало Средне Много Очень тонкие 1 – 2 Тонкие 3 – 5 Средние 6 – 14 Толстые 15 – 20 Очень толстые 25
абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс %
 

 

 

Придаточные почки на корнях возникают в виде не­больших бугорков, хорошо заметных простым глазом. Чаще они сосредоточены на верхних полярных концах черенков, а новые корешки — на нижних (здесь умест­но рассказать ученикам о полярности у растений). Бугорки сначала имеют коричневатый цвет, так как покрыты тонким слоем пробки. По мере роста почки пробка разрывается и на поверхности появляется свет­лый конус нарастания. Он постепенно вытягивается в длину, и на нем становятся заметными маленькие бугорки — зачатки листьев. Эти бугорки разрастаются, уплощаются и превращаются в листочки, приобрета­ющие на свету зеленый цвет. Сам побег некоторое время остается еще белым, а затем тоже зеленеет. Если эти процессы начались в темном подвале, где хранятся черенки, то придаточные побеги будут оста­ваться белыми (этиолированными) до тех пор, пока не попадут на свет. Надо не допускать перерастания побегов в темноте. Желательно недели за 2 до посадки в грунт ящики с корнями перенести в светлое теплое помещение.

Придаточные корни на черенках возникают позже, чем придаточные почки, и в меньшем- количестве. Но именно от их появления зависит успех приживаемости и роста корневых черенков. Новые корешки имеют вид белых шнурочков, они очень нежные, сочные, обладают первичным анатомическим строением, их можно легко раздавить или оторвать. Поэтому надо осторожно об­ращаться с черенками при проведении наблюдений или посадке. Хорошо также закрепить материал по строению корня.

Для записи наблюдений за появлением первичных корешков можно использовать ту же форму, что и для почек, заменив слово «почки» словом «корешки».

Если корни заготавливаются весной, то эту работу надо выполнить так, чтобы корни до посадки выдер­жать не менее месяца в прохладном помещении. Свежезаготовленные корни хуже приживаются. Для посад­ки корней участок перекопайте осенью или ранней весной, внесите по 2 ведра перегноя на 1м2, сделайте борозды немного глубже длины черенков, полейте и наклонно посадите черенки нижними (косыми) кон­цами в почву на расстоянии 4—5 см друг от друга. За­гущенная посадка применяется с расчетом на то, что не все черенки приживаются, в целях экономии земли и труда. Сначала посадите тонкие корешки, потом сред­ние и толстые. Рядки засыпьте землей так, чтобы верх­ний конец черенка на 1 см оставался свободным. Рас­стояние между рядами 20—25 см. После посадки весь участок или только ряды замульчируйте перегноем или торфяной крошкой и закройте верхние концы черенков, чтобы они не пересыхали. В начале каждого варианта поставьте этикетку с указанием условного но­мера и количества посаженных корней. В тетради за­пишите план посадки: номер ряда, условный номер варианта, его расшифровку, количество посаженных корней — очень тонких, средних, толстых, очень тол­стых. Укажите направление рядков и счет в рядах в отношении сторон света. Внутри каждого варианта раз­делите маленькими этикетками группы корней по тол­щине, чтобы потом легче было вести наблюдения. В течение лета организуйте хороший уход — полив, рых­ление, удаление сорняков, борьбу с вредителями (тля, поселяющаяся на верхушках побегов, может приоста­новить их рост и погубить опыт).

Когда через мульчу пробьются молодые позеленев­шие побеги, надо начинать наблюдения в питомнике: через декаду записывать число проросших корней от­дельно по категориям толщины, 2 раза в месяц изме­рять длину побегов, отметить время окончания их рос­та. На второй и последующие годы регистрировать начало и конец вегетации, время, место и количество появившихся боковых побегов, их особенности. Ежегод­но делать морфологическое описание растений, засу­шивать листья из нижнего, среднего и верхнего ярусов побегов. Их желательно смонтировать на плотных лис­тах бумаги. За несколько лет накопится ценное наг­лядное пособие, помогающее на конкретных приме­рах показать учащимся изменчивость признаков в процессе индивидуального развития, связь онтогенеза с филогенезом, т. е. приложимость биогенетического закона, например к яблоне.

Растения, выращенные из корневых черенков семен­ных деревьев, в первые годы жизни обладают ювениль-ными свойствами, т. е. напоминают дикие виды: у них мелкие, голые или слабо опушенные листья, рано и обильно возникают боковые побеги, нижние — близко от земли, многие из них острые, наподобие колючек. Плодоношение наступает несколько позже растений того же сеянца, но выращенных из побегов верхней части кроны. Первые цветки возникают вверху расте­ния и лишь позже по всему дереву. Плоды по всем при­знакам сохраняют особенности исходного сорта. Такие растения повторяют путь развития, который прохо­дят растения, выращенные из семян, но только в более сжатые сроки. Со временем у них, как и у сеянцев, усиливаются культурные признаки и растения стано­вятся сходными с растениями, выращенными, как обыч­но, из черенков кроны.

Корнечеренковые растения могут оказаться более приспособленными, чем привитые в районах, где пло­довые страдают от солнечных ожогов и гибнут от мо­розов. Они естественно формируют крону типа куста и сами предохраняют себя от ожогов. Скрепление ветвей со штамбами настолько прочное, что даже после сильных снежных заносов полома деревьев не происхо­дит. Поэтому в местах с обильным снеговым покровом корнечеренковые растения будут лучше защищены от морозов, чем привитые. Если у привитых деревьев над­земная масса погибнет, то приходится их раскорчевы­вать и заменять новыми. Если это случится с корнесоб-ственными деревьями, то крона восстановится за счет сохранившейся корневой системы.

При хорошем уходе за 2 года роста в питомнике рас­тения из корневых черенков превратятся в небольшие кустики, которые следует пересадить на постоянное место с расстоянием в ряду 2 м, а между рядами — 4 м. В саду желательно проводить следующие наблю­дения: учесть число прижившихся растений, начало и окончание вегетации, количество штамбов у одного растения, морфологические особенности листьев, вет­вей; ежегодно сравнивать верхнюю часть растений с нижней; время и место заложения первых бутонов, сроки цветения; количество плодов, их величина, фор­ма, окраска, вкус, лежкость.

Корневыми черенками можно размножать не толь­ко плодовые растения, но и древесные из дикой при­роды. Для этого в лесу надо заготовить корни интере­сующих пород и заложить отдельные опыты, результа­ты которых можно сравнить с данными, полученными в опытах с культурными растениями.

Работая с корневыми черенками, учащиеся узнают много нового, интересного, а вырастив из них плодоно­сящие деревья, внесут свою лепту в дело обновления и сохранения природы родного края.

 

Похожие статьи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Школа и труд © 2014